火火2012 / 我的图书馆 / 解析男士正装穿着中的禁忌

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2011-02-24  63沙龙娱乐

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[导读]相信更多的人在身着西装的时候,575msc.com:不经意间会透露出一点不自信。毕竟相对于其他男装来说,这种服装的穿衣规矩实在太多了,一不留神便会贻笑大方。

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相信很多男人都对西装又爱又恨,一来这种服装的确提拔身形,并且各种场合通吃。但相信更多的人在身着西装的时候,不经意间会透露出一点不自信。毕竟相对于其他男装来说,这种服装的穿衣规矩实在太多了,一不留神便会贻笑大方。事实上,与其死记硬背那些着装禁忌,不如仔细阅读本专题,必能够助你从西装着装的诸多禁忌中,逃出生天。

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上半身的穿衣规矩

1.在正式场合不要单独穿衬衫;衬衫的下摆不要露出来。

2.永远不要系上西服外套的最后一颗纽扣。

3.衬衫一定要露出袖口。

 

衬衫下摆不得外露

众所周知,在西装世界有着一项不成文的规定,那就是在正式场合不能只穿衬衫。如果你不幸这么做了,那么所营造的视觉效果不亚于著名童话《皇帝的新衣》。针对这个问题,几乎所有服装书籍都这样会说——“因为衬衫原本是内衣。”(自1800年开始,才有了在dress shirt下另外穿着内衣的习惯。)

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将衬衫的下摆藏到裤子里,对许多身形不便的人来说无异于酷刑

麻烦的还不只如此,如果说衬衫作为内衣,不能单独穿在外面的做法还可以理解。那么最让人感到困惑的是,衬衣作为一件上衣,在着装规定上却规定“正式场合中不可以将衬衣的下摆露出来”,一定要放到裤子里面。在西方的很多学校除了禁止“染发、吸烟”以外,也规定不可以“使衬衫下摆外露”。美国橄榄球明星选手特雷尔·欧文斯(Terrell Owens),曾经就因为将制服衬衫拉出来而“违规”被罚款。看来这真是一个不得不令人重视的规定。

如果对于体型轻便的人来说,这样的穿法还算合理,将衬衫的下摆放到裤子中,可以凸显出良好的身形比例。但是对于一些中年发福、大腹便便的男性来说,把衬衫越过隆起的肚子,将仅存的一点可怜的下摆用力塞进裤子的穿衣方式,绝对是一种对自己的惩罚。已故的男高音歌唱家帕瓦罗蒂就曾公开抱怨过这个问题,他不得不定制下摆特别加长的衬衫来应对他无法抑制的大肚子。

那么这种倒霉的穿衣规定到底是如何形成的呢?在大英博物馆中,保存着几件18世纪到19世纪时被人穿过的衬衫。那些衬衫的长度大约到膝盖左右,在衬衫下摆的胯下部分,正反面都有着黄色的污渍,笔者认为那应该是覆盖在胯下而形成的痕迹。当时的衬衫就相当于现在的内衣裤,也许那个时候是为了固定,才将衬衫塞进裤子里吧。如果在正式场合不能单穿衬衫是因为“那是以前的内衣”,那么,不能将衬衫下摆拉出来的原因,就是因为“以前那个部分是男人的内裤”。而如果没有将衬衣藏在裤子里的话,无异于向周围的人宣告,你是一位将内裤外穿的超人。

 

永远不要系上最后一粒纽扣

在美剧《C.S.I(犯罪现场)》中,探员通过受害者身上西服三粒纽扣全部系上,判断出受害者绝非自杀而是他杀后凶手帮其穿上西服的。“永远不要系上西服上衣的最后一粒纽扣”,相信在看到这条穿衣法则时所有的人都会一头雾水。

据说这是源自伊丽莎白女王的儿子韦尔斯王子,因为他太贪图口腹之欲,每餐饭后必须解开背心最下面的一颗纽扣,随从也只好跟着解开最下面的一颗纽扣,之后就演变成大家穿西服时必须遵守的不成文规矩了。穿着三颗纽扣的西装时,只需扣上最上面和中间的扣子,或只扣中间一颗也可以。如果里面穿着西装背心,应将上衣的三颗扣子全部解开,西装背心最底下的一颗纽扣也不能扣上。如果是两颗纽扣的西装则只扣最上面的一颗,四颗扣子的则可以扣上面三颗或中间两颗,反正最下面的扣子就是装饰品,永远不去扣它就对了。

而在坐下时,切记要将西服纽扣全部解开,因为所有的服装都是为站立时设计的,这注定了坐下时不会太好看。西服扣上后坐下,那种别扭就更甚了,所以还是解开为妙。当然,坐下时记得解开纽扣,站起时也切记扣上纽扣。回忆一下平常看西方的颁奖典礼,获奖男明星在起立后的第一个动作几乎都是扣上西服纽扣,然后缓缓走上台——扣纽扣不仅是整衣冠,亦是在借机整心态,慢慢走上台总比急吼吼奔上台好,谁让男人以沉稳为佳?

衬衫为什么一定要露出袖口

“衬衫露出袖口”已经是众人皆知的着装规矩了。这么做实在是好处多多。首先从历史上来讲,衬衫从诞生以来一直是作为内衣存在的。内衣的价值在哪里?就在于隔离皮肤与外衣之间的摩擦,保护外衣的衣料。西装作为男士差不多最为昂贵的服装投资之一,其用的材料较为昂贵,所以更加尤其需要其配套的内衣——也就是衬衫来保护。为了保证西装的袖口能够得到最好的保护,那么最保险的方法就是让衬衫的袖长比西服长,让衬衫从西服袖口中露出,彻底隔绝西服袖口与皮肤的摩擦,起到保护作用。

此外,据研究表明,衬衫的袖口露出西服袖口,这种两截的表现形式有利于使手臂显得更加修长,有利于使男士西装穿得更加有型。而从历史的角度上讲,在昔日恤衫袖口还使用领绳的时代,各种花哨的扎法使得如此漂亮的袖口隐藏起来是不道德的,所以就会安排袖口露出外衣若干厘米,让漂亮的袖口得到充分的展示。而当西服和衬衫走到了一起之后,衬衫的这条穿着规则也被保留了下来,长此以往,变成了穿着西服的重要规则。

下半身的装修守则

1.不要过分凸显皮带。

2.裤子一定要烫出笔挺的裤线。

3.袜子要足够长不能露出小腿。

 

皮带不要过分醒目

如果你留意过本刊物的名流栏目,一定会熟知英国前首相布莱尔(Tony Blair)在穿衣上的拙劣品位。他每一次在公开场合的亮相,都能成为媒体发挥自己毒舌本色的好时刻。《标准晚报》(Evening Standard)的记者曾这样消遣他:“应该已经有一百万年没有人穿雪花(snow wash,把布的颜色洗得深浅不一,变得像是豹纹)牛仔裤了吧,我们的首相还真是勇于尝试呢!”原本以为记者是指他假日的穿着,没想到那竟然是说他参加记者会时的穿着,而且当时他的皮带扣还是金色的,着实让人瞠目结舌。

根据《GQ(微博)》英国版的评论表示,“金色饰扣的色彩过于强烈,太俗气了。现在还系金色饰扣皮带的男人,不是自以为重返80年代,就是与21世纪风格背道而驰,是思想奇异的怪人。”只是金色饰扣而已,有必要这么大惊小怪吗?

供职于美国白宫的演讲专家Nicholas Antongiavanni曾在《The Suit》一书中这样说道:“穿着套装时,搭配的皮带绝对不能太醒目。”但却没有一本书提到不能系金色饰扣的皮带。其实,穿套装时要搭配任何金色的配件,本来就要特别注意。英国男性时尚评论家保罗·基尔斯就说过:“适合现代男性的‘金’只有两种,一种是‘黄金定律’,另一种叫做‘沉默是金’。”

不过,据笔者推测,真正让记者们不悦的,其实不是皮带的金色饰扣,而是布莱尔先生的姿势。虽然那是他无意识摆出来的姿势,抓着腰带的姿势,看起来就像两手叉腰,而两手叉腰的英语是“akimbo”,根据动物学家德斯蒙德·莫里斯(Desmond Morris)表示,这个姿势代表“拒绝、否定的情绪”,虽然布莱尔先生的姿势不完全是两手叉腰,但看起来也很接近了,至少能够肯定,这姿势不会给人什么太好的印象。

如果说政治人物或名人往往都是在那一瞬间,让记者们趁机解读出他们“心底的秘密”。而换成记者们的心情,应该是“厌‘姿势’及‘饰扣’”吧!只是金色饰扣正好扮演了那无辜的受害者。就是因为摆的姿势不好,才会明明穿着外套,却还让皮带饰扣显得如此刺眼。前面提到“皮带绝对不能够太醒目”,而真正的意思也许是“不能摆出让皮带过于醒目的姿势”。

 

男人的服装从来没有放弃过对腿部的修饰

西裤折线的重要性

要怎么展现腿部线条的美感呢?这个问题并不专属于穿着洋装的女性,对男性来说,这也是长久以来的一个大课题。

18世纪之前可以说是五分马裤(breeches)的时代,当时的人会穿上长袜修饰小腿,或是以跳舞来锻炼腿部的线条。19世纪初,开始流行更长的裤子,因此人们也开始注重腰部至脚尖的线条,甚至会穿上有带子穿过脚底固定裤管的踩脚裤。继带子之后,人们还想到用新方法来展现腿部线条,那就是折线。

折线的英语是“crease”。而将其发扬光大的时尚领导者,是英国国王爱德华七世。1880年左右他还是皇太子的时候,出现了一种沿着左右缝边压出折线的裤子,这种形式充分地展现了腿部线条的美感。而在其子乔治五世时期,开始试着将折线压在裤子正中央。一直到1910年,大部分裤子的折线还都习惯压在正中央,进而演变成我们现在看到的样子。就连1882年发明的电熨斗,在这个流行方式里也担任着举足轻重的角色。

另外,裤管反折也是从这个时候开始流行的。1860年左右,人们为了避免将裤管弄脏,会在运动或路况不佳的时候将裤管折起来。不过这种反折方式以“turn-ups”(卡夫西裤)的名号在流行舞台上登场,已经是1895年的事了。借由这样的反折,能让长裤的轮廓显得更为立体,而让这种反折深入人心的关键人物就是爱德华七世。

在爱德华七世即位的20世纪初期,男性服装开始自硬邦邦的路线中跳脱出来,转而带点优雅的气息。现代套装追求的腿部线条美,也在延续着那个时代的美感。

而长裤最理想的长度呢?裤管稍微盖到鞋子上方,让折线稍微有些垂塌就差不多了。这样的垂塌感,英语称它为“break”,即中止、休息的意思。带有一点垂塌感的折线,仿佛让人“在中规中矩的世界里有了休息与喘息的空间”,也许这正是它的魅力所在。

裤管的垂塌感可以展现长裤的优雅从容感,而刚从干洗店拿回来的长裤,其侧边那两条直挺挺的折线,一样也无损这种从容且淡定的感觉。

测量你是否买到一条合体的西裤

裤腰是西裤的灵魂,裤腰合不合适你只要在穿好裤子后,在自然呼吸的情况下不松不紧地刚好放得下一只手,这就说明裤腰是合适的。如果伸不进去一个手掌那就是裤子瘦了。如果你的裤腰能伸进一个拳头就说明裤腰肥了。西裤的裤腰可修改的幅度是有讲究的,往小里改只能在5厘米之内,往大里改不能超过3.8厘米。如果超出这个范围就会改变裤子原来的形状。

裤管也要讲究,裤管的中折线一定要不偏不倚地、比直而自然地垂到鞋面,只有这样中心折线才能撑出裤管英挺的质感。裤子的长度从后面看应该刚好到鞋跟和鞋帮的接缝处。如果想让腿看起来更修长,那么裤管的长度也可以延伸到鞋后跟的1/2处。另外,在买皮带的时候皮带一定要比裤子长5厘米。也就是说如果你穿35号的裤子,那么皮带就应该买36号的。

 

为什么要穿长筒袜

上世纪60年代,美国版《Espuire》的专栏作家George Frazier曾说过一句著名的话,“Wanna know if a guy is well dressed?Look down.(如果判断一个男人是否懂穿衣?向下看。)”这句话一直被奉为颠扑不破的真理。其实只要看人们翘脚,就能知道谁穿不惯西装了。因为有人一翘起脚来,就会露出没被袜子盖到的小腿。难道这就是所谓的“捉襟见肘”吗?

为了不让人看见小腿,我们必须穿长一点的袜子。英语称这种长筒袜为“hose”,与软质水管同样的拼法,所以可以想象得出,这种袜子其实就像水管一样,紧紧地包裹着小腿。长筒袜的始祖是15世纪的男性服装,就现代眼光来看,那种服装很像芭蕾舞者穿的紧身裤,而它的名称也是“hose”。而现在我们所说的袜子(socks),则是古希腊罗马时代的喜剧演员在舞台上穿的轻式鞋子。

也就是说,长筒袜是由紧身裤演变而成的袜子,而袜子则是由鞋子演变而来。不管怎么说,袜子连接着长裤与鞋子,可以说是一项非常引人注目的装饰品。16世纪时,人们为了让小腿肚看起来鼓鼓的,甚至用了一种名为“clock”的衬布。这种衬布的形状就像一口古钟,而古钟也就是现代时钟的起源。同时袜子上最常见的菱形格纹,被称为“argyle”。这个花纹的灵感来自苏格兰的方格花纹,而将方格花纹的布料斜向剪裁、重新缝制之后,就产生了这种菱形花纹。

这种花纹的袜子出现于19世纪中期的英国,这种袜子的魅力不同凡响,甚至越过了喜马拉雅山,成为不丹男性的传统服装。名为“Kho”的传统服装,有点类似长度及膝的日本和服。当男性穿上传统服装“Kho”时,也会穿上长筒袜,虽然有点看不习惯,但那也是服装本身的一种美感。

如果你对自己身上的衣服产生动摇,不妨对照自查一遍

穿西装配领带时,领带的标准结法应是扎实的倒梯形。

忌衬衫领子太大,领脖间存在间隙。

忌西装袖子比衬衫长,应比衬衫短1厘米左右。

着西装,衬衫袖子应扣纽扣,忌衬衫下摆放在西裤外,西装里面忌穿过多羊毛衫或毛衣,会显得臃肿。

忌西服上下袋有过多的杂物,袋内鼓囊囊。

如果是单排双粒扣,其第二粒扣是样扣,故忌全部扣上,一般只扣第一粒或两粒都不扣。

若是双排扣西装,一般应把纽扣全部扣上,也可以只扣中间一粒或都不扣。

标准的西裤长度为裤管盖住皮鞋,手不能常插在裤袋内。皮鞋和鞋带、袜子颜色应协调,袜子的颜色应比西服深。

衣着得体的男士,绝对不要在两天中穿同一套衣服或同一双鞋,交替穿着会使衣服恢复板型的时间缩短,利于长久保持板型。

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